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L'Eublepharis macularius (Blyth 1854)

Le gecko léopard est un lézard qui appartient à la famille des eublepharidés (geckos à paupières). Il est considéré comme primitif car au contraire de ses cousins dit "vrais geckos" il n'a pas évolué. Par exemple, il ne possède pas de ventouses (lamelles adhésive et micros poils), qui lui permettraient de monter sur les surfaces lisses. Malgré se handicape et ses  moeurs terrestres, il ne rechigne pas à grimper avec grâce et agilité sur de grosses branches et autre élément décorant son terrarium et comportant des anfractuosités. Son adaptation au milieu terrestre a plutôt développé ses griffes. Ses dernières assurent une meilleure prise au sol et lui servent d'outils pour creuser lors de la ponte. Par contre il ne creuse pas de terrier, mais emprunte, pendant le jour, les anfractuosités de rochers, les niches abandonnées de petits rongeurs et autres.

Classification

L'Eublepharis macularius fait partie de l'ordre des sauriens. Autrefois classé dans la famille des Gekkonidés. Maintenant il a sa propre famille celle des Eublepharinés (geckos à paupières). Il existe 3 autres sous espèces d'Eublepharis macularius:  E.macularius afghanicus, E.macularius montanus et E.macularius smithi. Il existe également 4 autres geckos du même genre :  E.turcmenicus, E.harwickii, E.angramainuy et E.fuscus.

 Classification plus détaillé du gecko léopard:

Distribution

Ce magnifique gecko nocturne et crépusculaire est originaire des régions sèches semi désertiques ou des steppes de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan et de l'ouest de l'Inde. Pour information certains auteurs affirme qu'il peuple aussi le Sud de l'ex-URSS. Les zones accidentées, rocailleuses et sableuses constituent son biotope. On peut le trouver  jusqu'à 2000 mètres d'altitude au dessus du niveau de la mer.

Statut juridique

 Non repris par la CITES  (réglementation internationale sur le commerce et transport des espèces menacées et en danger). Ce reptile n'est pas rare dans son milieu naturel, il est assez fréquent de l'observer même en ville à la tombée de la nuit ou tôt le matin. Les terrariophiles élèvent en masse ce reptile pour variabilité de sa robe et son élevage facile.

 Description

 Ce gecko peut atteindre 25 cm de longueur, voire les dépasser, pour un poids de 90 g; le standard se situe entre 18 à 20 cm pour un poids d'environ 60 g. Ce gecko a une longévité incroyable, l'espérance de vie est de 15 ans en moyenne. Mais certains records parlent d'individus ayant atteint l'âge respectable de 24 ans. L'adulte a une robe jaune mouchetée de noir (forme sauvage). Chez le nouveau-né, la robe est très différente de celle de l'adulte: barrée de bandes très sombres sur un fond jaune; les taches apparaîtront avec l'âge. Sa queue un peu "enrobée" lui sert de réserve de graisse, ce qui lui permet de pallier les disettes et d'hiverner. Attention lors des manipulations, comme de nombreux lézards, il a ce réflexe d'autotomie (l'abandon de la queue à ses agresseurs, mais ce peut être une autre partie du corps chez d'autres espèces). Cet appendice perdu se régénèrera, mais n'aura plus son aspect initial. La peau a un aspect granuleux, tout en gardant une apparence de velours. Le ventre est blanc translucide, un avantage qui permet de voir si la femelle est gravide (on remarque alors deux ovales roses sur les flancs: ce sont les oeufs). Pour déterminer le sexe d'un individu adulte, c'est assez simple. Il suffit de regarder son apparence générale et surtout la tête et le corps. Si la tête est massive et le corps robuste, c'est un mâle. Pour en être sûr, il y a une technique largement plus fiable qui consiste à regarder devant le cloaque, s'il y a des pores fémoraux en forme de V: c'est un mâle (pores visibles après 3/4mois de vie). En général, la femelle est moins robuste et souvent moins grande. Pour sexer les juvéniles c'est un plus délicat et cela demande une certaine expérience. En fait il faut regarder si le gecko est doué de renflement hémipénnien.

Le maintien de l'EM

    A) Le terrarium

 Comme ce gecko est terrestre, il n'exige pas un terrarium très haut. Les dimensions du terrarium évoluent en fonction du stade du gecko et aussi du nombre d'occupants. En attendant le stade subadulte, on peut les loger dans des terrariums individuels de dimension 30x30x25 cm. Le fait de les placer individuellement permettra de suivre le développement de vos protégés et ça leur évitera aussi le stress et la domination d'un autre occupant, ce qui pourrait entraîner la mort. Au stade subadulte, on peut transférer les geckos dans un terrarium plus grand:

 -1 individu 60x40x40

 -2 individus 80x45x40

 -3 ou 4 individus 100x50x50

     B) La lumière

 Le gecko léopard étant un animal nocturne, il ne lui faut pas une lumière particulière mais on peut lui mettre un néon blanc pour assurer le cycle jour/nuit (12 heures d'éclairage seront nécessaires).

    C) La température

 Le terrarium doit avoir un gradient thermique cela veut dire qu'à chaque extrémité du terrarium il doit y avoir une température différente. Dans la partie chaude il doit faire environ 32°C et dans la partie froide environ 25°C, de cette façon vos occupants pourront réguler leur température interne juste en se déplaçant dans les diverses zones thermiques du terrarium. Pour la température nocturne, elle doit être de 22°C environ.

    D) Le chauffage

 Toutes les installations chauffantes qui seront mises dans le terrarium devront être régulées par un thermostat programmable qui fera en plus office de thermomètre. Le cordon chauffant ou le tapis chauffant doit occuper un tiers ou la moitié du terrarium, de manière à créer une zone chaude et une zone froide(principe du gradient thermique). Ceci permettra à vos pensionnaires de réguler leurs températures interne en déplaçant dans le terrarium. Pour les grandes installations on peut couplé le chauffage au sol à une lampe chauffante céramique.

    E) L'aménagement

 Si vous voulez reproduire le biotope du gecko léopard, c'est assez facile. Élaborez un habitat désertique et accidenté. Chaque terrarium doit avoir un abreuvoir placé du côté froid pour ne pas trop faire élever le taux d'hygrométrie (optimum 40%), il doit aussi y avoir au moins une cachette par occupant, s'il n'y a qu'un gecko, le terrarium doit néanmoins posséder deux cachettes minimum : une du côté frais et une du côté chaud. Il reste un élément très important : la boîte à humidité. Ce n'est pas esthétique, mais c'est essentiel pour notre gecko léopard ; celle-ci lui permettra de se retirer dans un endroit tranquille pour muer et pour pondre.

    F) Le substrat

 Comme substrat pour les adultes, je conseille un sable spécial reptile (très fin), vendu en animaleries ou, les éclats de hêtre (jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problèmes avec ces derniers: je pense que ce substrat est idéal dans l'ensemble).

Pour les juvéniles : on n'utilisera pas le même. Un substrat ingérable est essentiel (pour éviter les occlusions intestinales). Du sable à base de calcium, ou alors le must du must : le papier essuie-tout, plus communément appelé le sopalin.... le seul inconvénient de ce dernier est qu'il n'est pas esthétique mais très pratique.

    G) L'entretien

 L'hygiène du terrarium doit être irréprochable. Le substrat doit rester sec et sain : retrait des excréments quotidien, laver l'abreuvoir au moins tous les deux jours et le remplir d'eau propre (eau de source du commerce) et, pour finir, un grand nettoyage tous les trois mois au minimum: c'est-à-dire changer le substrat, désinfecter le terrarium et les éléments de décor avec une eau légèrement javellisée ou avec une dilution d'alcool ménager.

 La nourriture

Le gecko léopard n'est pas du tout difficile point de vue nourriture et est même au contraire assez vorace. Le régime alimentaire du gecko léopard est principalement constitué d'insectes (grillons, criquets, blattes, sauterelles.....) élever par l'homme ou capturer dans la nature(loin des cultures). Et tout cela est donné vivant sinon les geckos léopards ne s'y intéresseront pas. Toutefois, quelques éleveurs parviennent à leur faire manger des proies mortes mais je pense que les proies vivantes leur font faire des exercices et en plus aiguisent leurs instincts de chasseur. Malgré sont régime insectivore il peut être accessoirement carnivore, eh oui ! Adulte, il peut manger des souriceaux ou même de la viande mais cette nourriture reste à titre occasionnelle car en grande quantité cette nourriture aurait des effets néfaste.

Pour que vos geckos n'est pas de carences, il est important que les proies soient préalablement bien nourrirent avant chaque repas. Il va soit qu'une proie bien nourrit apporte plus d'éléments nutritifs qu'une moins bien nourrit. De temps à autre il est conseillé de saupoudré les proies de calcium ou vitamine, environ tout les 10/15 jours pour les juvéniles et les femelles gravides. Attention tout de même au excès qui sont aussi néfaste qu'une carence. Pour éviter de saupoudrer les proies de calcium, vous pouvez aussi laisser à la disposition des geckos une coupelle d'os de seiche broyés, alors les geckos réguleront eux même leurs consommation. Pour les vitamine pas d'astuces si ce n'est de nourrir les proies d'élément vitaminé pour que les geckos en bénéficient.
 

 La reproduction

la reproduction du gecko léopard est aussi facile que sa maintenance. Sa maturité sexuelle se situe généralement autour d'un an mais selon moi il est préférable d'attendre que les spécimens soit âgés de deux ans avant de les reproduire. Surtout pour les femelles qui n'ont pas toujours fini leurs croissances, une reproduction serait alors néfaste. le gecko léopard est polygame et donc peut disposer de plusieurs femelles. Par contre ne jamais mettre deux mâles ensemble car cela entraînerait des combats pouvant être mortels pour l'un des deux geckos.

 Dans son habitat naturel, ce gecko passe une période hivernale, cette dernière stimule la reproduction. Malgré que cette période ne soit pas absolument indispensable elle est vivement recommandé pour déclencher le cycle de reproduction. Elle doit durer 2 mois, de décembre à janvier. Avant de faire hiverner les futur géniteurs,  il faut au préalable les suralimenter de juillet à fin septembre. Cela leurs permettront d'engranger des réserves corporelles importantes et suffisantes pour paliers cette longue disette. La baisse des températures doit être opéré progressivement durant le mois de novembre et la remonté devra l'être également durant le mois de février.  Pour cela on va abaisser la température de 2°C tous les deux ou trois jours et la durée d'éclairage de une heure tous les deux jours. Cela nous permettra d'arriver à une température comprise entre 10 et 15°C et ce, dans le noir total ou presque. On maintiendra ces températures pendant deux mois(décembre et janvier). Pendant cette longue période de repos les geckos cesseront quasiment toutes activités, y compris s'alimenté mais continueront tout de même à s'abreuver donc il est impératif de leurs laisser un bol d'eau.
En février, on ramènera progressivement les reptiles à leurs température optimale (TMP) 28-30°C pour une durée d'éclairage journalière de 12heures. Une fois cette étape effectuée, on peut commencer à les nourrir à nouveau en prenant quand même la précaution de donner pour leurs premiers repas des proie plus petite qu'à l'accoutumée.

Après que les geckos ce soient réadaptés à leurs mode vie initiale, le mâle entame début mars une parade nuptiale assez surprenante. Le mâle va tout d'abord tourner dans le terrarium puis renifler les femelles. Lorsqu'il a trouvé une partenaire, il commence à faire vibrer sa queue comme lorsqu'il chasse une proie.  Ensuite il commence par mordiller la femelle aux ou la queue, puis la saisit au coup pour l'immobiliser afin de permettre l'introduction de l'un de ces hémipénis. Dans la pratique on s'aperçoit qu'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'arriver à ses fins. L'accouplement en lui même ne dure guère longtemps mais est assez violent.

Les femelles ainsi  fécondés prennent très vite de l'embonpoint et on peut, en cours de gestation, voir leurs flancs se gonfler sous la pression des deux oeufs. En phase terminal de la gestation,  on peut même distinguer  très clairement,  par transparence abdominal, ces deux oeufs allongés sur les flancs de la femelle. Environ un mois après l'accouplement, les femelles geckos étant ovipares déposeront leurs deux beaux oeufs blanc et très allongés, mesurant environ 15 X 25 mm, instinctivement dans un endroit humide.  C'est pour cela qu' il est impératif de garder le substrat de la boîte à humidité légèrement humide et non noyé, car elle fera office de lieu de ponte pour l'occasion. Une fois que la femelles y a déposée ses oeufs, vous devez au plus vite les transférer dans  un incubateur et sans les retourner(24h maximum). Ils seront placés dans des boîtes remplies de vermiculite humide. Je vous conseille d'étiqueter les boîtes avec la date de ponte, le nom des géniteurs et un numéro unique qui servira à identifier chaque gecko. Les femelles répéteront ce processus environ six fois par an, de  fin mars à début août.

Le sexe des geckos léopards et déterminé tout comme les crocodiles par la température. Une température de 26°C ne donnera  que des femelles, une température de 29°C provoquera un sex-ratio équilibré et une température de 33°C ne donnera que des mâles. En effet par un phénomène extraordinaire, mis en évidence par le scientifique français C. Pieau en 1971, et comme chez beaucoup de reptiles ovipares, mais pas tous,  le sexe des nouveau nés d'Eublepharis macularius est déterminé non pas génétiquement, mais bien par la température d'incubation des oeufs.

 La durée du développement de l'embryon varie selon la température d'incubation, d'environ 40 à un peu plus de 60 jours. Mais ce n'est qu'une moyenne et il n'est pas rare que les geckos mettent plus de 60 jours ou un peu moins de 40 jours. les juvéniles mesurent environ 65 mm à 80 mm de long à la naissance et n'ont pas la même livrée que les adultes. Chaque juvénile sera placé dans un terrarium individuel (type boîte en plastique percées de trous), pour le substrat je conseille le papier essuie-tout pour éviter les occlusions intestinales ou alors un substrat ingérable. Il ne faut pas omettre les cachettes, soit des écorces de liège ou tout simplement des rouleaux de sopalin et bien sur une coupelle d'eau.

Pour  l'alimentation des juvéniles, il faudra attendre qu'il fasse leurs premières mues, donc environ 3 à 10 jours après la naissance. Comme nourriture, je leur donne des blattes (pas trop car riche en chitine), des grillons, des criquets, teignes (occasionnellement car riche en lipide et risque d'accoutumance), vers de farine (occasionnelle car mauvais apport phosphore/calcium). Ceci doivent être bien nourris avant d'être distribués et saupoudrés très légèrement de calcium. On peut aussi donner des animaux capturés dans la nature: papillons, criquet, grillons,.... (Bien sur loin des cultures) Ils ont une valeur énergétique sûre. Les proies doivent bien évidement être adaptées à la taille du gecko. Pour indication la proie ne doit pas dépasser la taille de la tête de votre protégé.

REMARQUE : AVEC CE GECKO, IL EST PREFERABLE VOIR INDISPENSABLE DE FAIRE UN ÉLEVAGE DE GRILLONS, POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES ÉLEVAGES PARALLÈLES (locustes,blattes,teignes,souris....)

WILDMAN